Un plan de coupe sert à établir la quantité de tissu dont vous aurez besoin, si vous avez fait le patron vous-même, ou il vous indiquera la façon la plus économique de placer les pièces sur le tissu si le métrage était déjà calculé sur le patron commercial.
Bien disposer les pièces sur le tissu, avant de couper quoi que ce soit, est essentiel en couture. Le soin et la précision sont indispensables pour placer les pièces sur le tissu et les couper.
En achetant un patron, ou en le faisant vous-même, tenez toujours compte du genre de tissu que vous souhaitez utiliser : l'un doit être approprié à l'autre. Tenez compte aussi de vos capacités. Ainsi, certains molletons et velours, imprimés ou texturés qui ont un sens demandent des précautions particulières.
Identification de l'endroit du tissu
Il faut absolument identifier l'endroit de l'envers d'un tissu avant de tailler. Certains tissus nécessitent un examen attentif pour les départir. La façon dont le tissu est plié fournit un premier indice: les cotons et les toiles sont pliés sur l'envers, les lainages sur l'endroit. Dans les tissus roulés, l'endroit est à l'intérieur. Les tissus lisses sont plus brillants, les imprimés plus vifs sur l'endroit. Les textures à grain surélevé paraissent plus bosselés sur l'endroit; les croisés (tissés en diagonale) sont mieux définis. Les tissus de fantaisie comme le brocart sont plus lisses sur l'endroit et leurs fils d'armature plus relâchés sur l'envers.
Quant la différence est à peine perceptible, choisissez l'un ou l'autre mais marquez toutes les pièces dès la coupe pour éviter qu'un morceau soit dans le sens contraire des autres.
Les tissus et le bon sens
Quand vous achetez un tissu, il est généralement plié endroit contre endroit, de façon à ce que vos marques s'inscrivent sur l'envers. Commencez toujours par placer toutes les pièces de papier sur le tissu avant de couper, pour vous assurer que vous aurez assez de tissu.
-- Tissu n'ayant pas de sens
L'expression s'applique à tout tissu qui peut être coupé avec les pièces du patron disposées tête-bêche dans le droit fil, de telle sorte d'utiliser l'espace au maximum. Il s'agit la plupart du temps de tissus unis et d'imprimés fondus. Comme les pièces peuvent s'imbriquer les unes dans les autres, c'est le tissu le plus économique.
-- Tissu ayant un sens
Ce terme s'applique autant aux velours, fourrures, tissus à bouclettes, damas et flanelle qui ont des reflets différents selon qu'on les dispose dans un sens ou l'autre. Ce terme s'applique aussi à tous les imprimés ayant des dessins tournés dans un seul sens (attention, certains sont trompeurs).
Avant de disposer le patron sur le tissu, choisissez un sens pour le poil ou le dessin sur le vêtement terminé. Pour cela, tenez le tissu verticalement dans un sens puis en sens contraire. Si le tissu offre un motif précis de droite à gauche, vous aurez intérêt à placer le patron sur le tissu déplié de façon à disposer les pièces individuellement et ainsi mieux utiliser le dessin.
Mais la plupart du temps, on travaille lisière contre lisière, avec un pli central en longueur.
Si le patron nécessite deux hauteurs complètes, coupez le tissu le long de la pliure en largeur (trame) et pliez le morceau en double, endroit contre endroit, mais en gardant le même sens pour le poil ou le dessin.
-- Écossais, rayures et tissus à carreaux
En choisissant le tissu, évitez l'accumulation de détails car il faudra raccorder toutes les coutures et dessins. Les coutures d'entournure, celles en biais ou un patron comportant de nombreuses pièces créeront des problèmes de raccord.
-- Les tissus à bordure imprimée
Dans un tel cas, la bordure orne l'une des lisières. Choisissez un patron comportant des coutures aussi droites que possible pour la jupe et placez les milieux dos et devant de la jupe dans le sens de la trame si la bordure doit être en bas du vêtement. Disposez les pièces du patron sur le tissu de façon à raccorder aux coutures les dessins de la bordure. (voir illustration) On peut aussi utiliser ces bordures sur le revers des manches droites, les encolures carrées et les ourlets amples.
-- Simili-fourrure et peluche
Ce tissu est facile à travailler en autant qu'on utilise une lame et non des ciseaux pour le couper. Comme il ne sera pas possible de couper en double épaisseur, recopiez fidèlement toute pièce comportant plus d'une coupe, pour placer toutes les pièces avant de tailler. Un stylet entaillera ensuite le dos de la peluche, sans couper les poils du côté endroit. Personnellement, je préfère l'utilisation d'une lame de barbier à l'ex-Acto, mais c'est une question de goût.
Plan de coupe
Si vous prévoyez un plan de coupe personnel, faites le calcul du métrage avant d'acheter le tissu. Une table de coupe graduée en centimètres dans les deux sens vous aidera à disposer avec précision les pièces du patron. On la retrouve en mercerie.
Vous pouvez également disposer les pièces du patron sur du papier Kraft de la largeur du tissu que vous avez l'intention d'utiliser ou employer du papier journal.
Un autre moyen consiste à réduire du quart les pièces du patron et la largeur du tissu. Utilisez pour cela un papier millimétré. Divisez la largeur du tissu par 4 et reportez cette mesure sur un morceau de papier millimétré. Mesurez les pièces du patron en hauteur et en largeur (ou photocopiez le tout à 25% si les pièces sont petites -- comme pour des vêtements de bébé ou de poupée), divisez chacune d'elles par 4 et dessinez les contours sur un deuxième papier millimétré. Les dessins n'ont pas besoin d'être très précis, en particulier pour les courbes d'encolure, d'emmanchures, à condition que l'échelle soit respectée pour la largeur et la hauteur de la pièce en question. Marquez toujours le sens du droit fil puis découpez les morceaux et cherchez la disposition la plus économique sur la largeur de papier, en respectant le droit fil. Mesurez ensuite la longueur et multipliez par 4 pour calculer le métrage nécessaire.
Pour un tissu à carreaux, on calculera plus facilement le métrage en mesurant la taille des carreaux et en les reproduisant sur la table, le papier Kraft ou le papier quadrillé avant de disposer le patron.
-- Le droit fil
En préparant votre plan de coupe, vous devez impérativement disposer les pièces du patron en respectant le droit fil. Ceci permettra à toutes les pièces de conserver formes et volumes, empêchera les cols de retrousser, les jupes d'aller de travers et les manteaux de s'évaser d'un seul côté.
Si vous utilisez du papier Kraft, placez le droit fil du patron parallèle à la longueur du papier (lisière du tissu) ou perpendiculaire à sa largeur. Vérifiez avec une règle le parallélisme du droit fil du patron par rapport à celui de la lisière ou pliez pour bien vérifier que droit fil et lisière soient bien parallèles. Épinglez le patron sur le papier à chaque extrémité de la flèche du droit fil.
-- Entoilage
Si vous devez entoiler le vêtement, prévoyez un plan de coupe distinct pour les pièces de l'entoilage. Il existe des entoilages tissés, non-tissés et thermocollants dont aucun n'a de sens. Dans le cas d'un entoilage tissé, placez les pièces dans le sens de la longueur. Dans le cas d'un entoilage non-tissé, le sens n'a pas d'importance.
Plan de coupe pour le patron d'un chemisier sur un tissu sans sens.
Le premier réflexe est de placer le devant et les manches sur le tissu plié en deux, lisière contre lisière mais il est plus économique de reproduire sur le papier ou la planche le tissu mis à plat et d'y placer séparément chaque manche et chaque devant (en retournant les pièces suivant le schéma, ce qui fait gagner une hauteur de manche ou de corsage) c'est une disposition ouverte.
Avant de couper le tissu, placez les pièces adéquates sur la partie pliée pour trouver où vous devrez couper. Puis coupez le tissu du dessus perpendiculairement au droit fil et dépliez alors pour travailler sur l'endroit du tissu. Placez le devant du chemisier et les manches sur un morceau.
Plan de coupe pour jupe à 6 lés dans un tissu ayant un sens en 140 cm de large.
Pliez selon le droit fil un métrage de tissu d'une largeur égale à celle de la jupe à l'endroit le plus large. Placez les pièces suivant le schéma.
Disposez séparément les lés du côté du devant de la jupe. Lorsque les lés du devant, du dos et des côtés sont épinglés, coupez le tissu perpendiculairement au droit fil. Pliez le reste du tissu selon le droit fil et disposez sur ce morceau le lé de côté du devant.
Pliez le tissu en deux, lisière contre lisière, eut été moins économique.
Si le tissu employé n'a pas de sens, les pièces du patron peuvent être placées tête-bêche pour perdre le moins de tissu possible, ainsi vous n'utiliserez que deux hauteurs.
Plan de coupe pour un patron de jupe circulaire dans un tissu n'ayant pas de sens.
Le milieu devant et le milieu dos sont placés sur la pliure. Il faut donc 4 hauteurs. Pliez le tissu dans le sens de la largeur en rabattant les deux extrémités vers le centre. Placez les morceaux suivant le schéma.
Avec un tissu ayant un sens, il faudra prévoir une couture milieu devant et milieu dos.
Placez le patron sur une seule épaisseur de tissu, couture milieu devant et milieu dos droit fil sur la lisière, les pièces du patron étant bien symétriques.
Plan de coupe pour un patron de robe dans un tissu en 140 cm de large.
Pliez le long du droit fil une largeur de tissu correspondant à celle de la jupe à son endroit le plus large.
Placez les pièces suivant le schéma.
Plan de coupe d'un entoilage non-tissé ou thermocollant pour veston.
Plan de coupe d'un entoilage tissé pour le même veston.
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